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隐匿大理苍山深处的幽深古刹

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隐匿大理苍山深处的幽深古刹

大理到底有什么?是什么吸引着自五湖四海的你我他?是诗情画意的生活还是远离城市的释然?想必每个人都有自己的答案,也许大理,不过只是个逃避现实的借口罢了。

有人说来到大理就是为了过上开客栈,听洱海,看书发呆的慢生活。惬意舒适,仿佛外界的纷纷扰扰都与他无关,只要学会沉醉在这恬淡的生活中就足够了。
如今的大理古城,因大肆的商业开发也慢慢的步入了丽江的后尘,喧嚣的古城,嘈杂的洱海,印象中的那个大理早已不复存在了。但对于那些对大理有感情的人来说,苍山是他们在大理避世的好去处,这里清净自然,俨然保留了大理最初的样子。

每年的春天,我都会回到大理小住些时日,赏花看海的同时,也会去苍山走一走,到那几所藏在苍山深处的寺庙转转,去寻找以前的大理。

【感通寺寻幽】

感通寺历史久远,历经沧桑,几度兴衰,鼎盛时期的感通寺有达三十六所庵院的规模。感通寺坐落于大理苍山圣应峰南麓,在大理古城和下关之间,距大理古城约5公里,距离下关约11公里。感通寺背靠四季积雪不化的苍山,面对烟波浩淼,白帆点点的洱海,集天地间灵于一身,又名荡山寺。这里峰峦四合,林木葱郁,感通寺是大理佛教圣地之一,也是大理最早建立的佛教寺庙之一。

据文献记载,感通寺是“汉时摩腾法兰由西天入中国时兴建,至唐李成眉贤重建。乾宁三年,蒙氏僧赵波罗更葺之”。到明朝,荡山佛寺已有30多院。历史上感通寺就是文人学士研书习文,赋诗作画之地。几乎每次来到大理都会来感通寺走一走拍拍照,也许对这里最念念不忘的便是那出世般的一花一草,一茶一木。

灵隐红尘,静默芳华,隐匿大理苍山深处的幽深古刹

步行入寺的路上见到路旁的树上贴着“吃素是福”,感通寺有一个斋堂,如果你想尝尝素斋,那可以来感通寺尝尝。

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感通寺被称为“苍洱驰名第一山”并不只是因为这里风景美,更在于这里有着一系列名人、名事、名花的遗迹,和许许多多生动感人的故事传说。其一为“名士高僧共一楼”的千古佳话,至今尚有“写韵楼”的遗址和担当和尚舍利塔。

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嘉靖九年,杨升庵与李元阳结伴同游点苍山,住宿感通寺的班山楼二十多日,在此校注《六书》并转注千字音韵。李元阳便将此楼题名为“写韵楼”,今遗址尚依稀可辨。

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所谓“高僧”指的是晚于杨升庵100多年的云南杰出诗人、画家、书法家担当和尚。担当,晋宁人,原名唐泰,公元1593—1673,明朝天启年间,他上京赶考未中,从此遍游名山大川,后返回云南侍奉老母。母亲去世后,便上鸡足山削发为僧,一边修行,一边专心致力于诗书画的创作。担当诗书画独树一帜,书如行云流水,画则有笔外之意,诗中有画,画中有诗。他名声很大,有“云中一鹤”、“南中高士”之称。晚年常住感通寺,因仰慕杨升庵的品学,重修“写韵楼”作为自己的住所,从此便留下了“龙女奇花传千古,名士高僧共一楼”的千古佳话。

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感通寺中的碧水锦鲤。

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感通寺的特产感通茶很值得品一品。当年徐霞客亲口品尝后称道其“绝与桂相似”,“茶味颇佳”,如今感通寺的感通寺茶已经发展成大片的茶园,成为大理首屈一指的出口名茶。感通寺内便有品茶处,在这山清水秀之地,品茶修禅,别有一番美意。

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有茶之处便有花,有花之处便有禅,所谓的茶禅一味,应当就是如此吧

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感通寺的大殿虽然不大,但看起来却很精致,香火也很旺。

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感通寺中的龙女花为龙女所化,接引有缘众生,亲近佛门。据《滇海虞衡志》载:“龙女花,止一株,在大理之感通寺。”

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感通寺背靠四季积雪不化的苍山,面对烟波浩淼,白帆点点的洱海,集天地间灵于一身。

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感通寺斋堂的后厨有些居士和义工在为僧侣和游客做素斋。

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一个人徒步感通寺,钟鸣经诵,流水潺潺,鱼戏花落,风送叶来,阳光暖身,浮云流动,内心感动而平静。

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【寂照庵叩首】

苍山有古庵,尼姑意趣闲。

庭内植多肉,架上存古卷。

茶煮莫残水,米燃圣应炭。

游人多不至,日落即安眠。

寂照庵,一座传说中最美的寺院,寺院里没有香火,却被形态多样可爱的多肉植物铺满,这里的素斋活色生香。去年的三月就来过这里,这次到大理,果不其然,脚和胃都叫嚣着要再去这座最美的尼姑庵看一看。寂照庵给人的感觉很文艺,也许和很多人心中想象的香火袅袅不同,在寂照庵你看不到烧香祈福的善男信女。原来这里的师傅曾经说过:“佛什么都不缺,不在乎你一炷香”。丛林掩映间的玲珑寺院倒像是个藏在深闺人未识的姑娘,毫无城府,不知世故。

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第二次来寂照庵了,感觉比记忆中的更加喧闹了,游客也比以往多了不少。这些年大理慢慢成为了无数逃离大城市青年的首选避世之地,人们去西藏洗涤灵魂,来大理风花雪月。小小的寂照庵也被更多的人发掘,游客络绎不绝,每一处都成了拍照的绝妙景致。

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来了寂照庵,自然是要尝尝这里的素斋,价格公道,菜色丰富,甚至连色彩搭配都与周遭环境遥相呼应。打饭处的门梁上写着“喫素是福”,果真如此,即便身处斗室,也是一坐一景。案边窗前,皆有写意的书法字画,或是兀自伸展开一枝绿意,拿来下斋饭,最是应景。

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在寂照庵,几乎每个角落都能看到恣意生长的多肉,它们是寂照庵的标志景观之一。花草不理烦嚣,兀自生长,有的垂落成倾泻的瀑布,有的漫成一汪春水,还有的铆足劲儿向上生长,浑身不甘……

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寂照庵内的鲜花和多肉装扮着这所深藏大山的尼姑庵,让人眼前一亮,在不时的诵经声和木鱼声中,如此清净雅致的生活不由得让人心生羡慕。

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碧水锦鲤

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吃过斋饭,可以倒上一杯茶。寺内免费提供茶水,只需交一点押金就能领到茶具。自苍山潺潺而下的山泉水冲泡的茶水自带清冽甘甜,就着庵里自制的百香果茶点,午后的慵懒时光就这么氤氲成了水中的一滴浅墨。

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下午四点,寂照庵内的游客渐渐散去,只有几位义工阿姨在寺内修剪花草,打扫卫生,时不时的几句闲谈丝毫不影响院里的清净。师父在大殿里诵经,闻着百合香、檀香,在一声声经文中睡意昏沉,木鱼伴着诵经声仿佛让时光瞬间定格了一般。

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也许寂照庵最让人留恋的便是这里的不理世事、野蛮生长的生命力吧。在寂照庵这个方寸之地,人来了又去,一切却又转头空,唯有这稚嫩、脆弱的草木之美,才当得起永恒。

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【闻法無为寺】

觉林宝池显慈容紫竹摇曳,无为法堂闻如是般若不动。

無为寺在崇圣三塔景区的北侧,苍山兰峰东麓,从国道拐上山几公里,过一段极其难走的石子路,才能到达灵鹫山的山门。無为寺游客不多,偶尔见三两行人,溪水声和雀啾充耳,太阳的碎屑透过树枝洒下来,石路上的青苔显得水润明亮,沿溪拾级大约百米,月衔桥架在潭上,背后立一照壁,上书“南无阿弥陀佛”,字下一洞,通溪水,站在桥上往里看,巧见一翠鸟黄嘴蓝羽,立在洞内。

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门前一颗上千年的老槐树。

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無为寺不大,但寺庙该有的都有,药师殿、天王殿、罗汉堂、观音殿,大雄宝殿佛祖下站二弟子,点燃三支香拜了拜,殿内的师傅还同我回礼。匾、联的内容同字看起来都十分有意境,不惯以习气很重的行草,多规规矩矩以正楷或带些拙气的行书题匾,写“山静云闲、鸟啼花放”、“过此门不许你七颠八倒”,都很有看头。

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寺庙是三进三出,进了门庭,还有一道内门,进去,才是寺庙的大殿。

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从無为寺的南厢房下山来,见寺内的小师傅在客堂前寻猫,穿着灰色的僧袍,在阳光和竹影里穿来穿去。

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潭中游鱼,洞内翠鸟,林荫路上的小麻雀和松鼠,都让人觉得这里是个养精蓄锐的好地方,但又不是在什么深山老林,站在山门前一望,是脚下一长条洱海,城镇里四处来的游人,海东海西大大小小的聚落村庄,熙熙攘攘都在眼里,真是有我有天地有众生。

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一路拾级而上,耳畔只有溪水潺潺、梵音袅袅,参天古木和古朴石阶令人有穿越时空的错觉。

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大理国的二十二位皇帝之中,有十个皇帝在此地削发为僧,其中就包括电视剧《天龙八部》里段誉的原型段正严。古时大理国以佛立国,以佛治国,段誉64岁在無为寺出家,至94寿终。

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​​​無为寺给人的感觉和那些恢弘气派的大寺不同,这里给人感觉肃穆高洁,茂林修竹,确实是少有的清修之地,这里没有世俗寺院的富丽堂皇与鼎盛的香火,唯见古旧沧桑。

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無为寺就这样隐匿在灵鹫山的山林之中,遗世独立,清净 无为 ,以身释法,就像寺庙正门那副对联一样:无我无人无众生寿者皆以 无为 法,如露如电如梦幻泡影应作如是观。

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